Buenos días, vaya un plan llevamos con las dichosas bombas...un amigo propietario también de un ateca 1.6 TDI le pasó igual no hace mucho, suerte que seguía en garantía y se la cambiaron sin coste. Imagino que habrán cambiado de marca o alguna solución para que la bomba no se estropee tan prematuramente. He visto que hay marcas en la que la bomba no lleva ese mecanismo de apertura y cierre que es el que suele fallar y no sería mala opción, solo que el coche imagino que tardará más en entrar en temperatura de servicio y consumirá algo más. Lo siento compañeros y se agradecería si alguien cambio el kit completo de distribución si puede recomendar alguna marca o cual pone Seat para orientarnos sobre futuros cambios. Cruzo los dedos de momento
GRACIAS así lo haré. No lo había hecho, lo tengo comprado el cambio de G13 a G12 evo...porque con OBDeleven, no activa la purga de aire de los diferentes circuitos, supuestamente sale la opción pero algo no sabré hacer y no consigo que se active por OBD11, por VAG com parece sencillo pero no tengo cable y por OBD la opción existe pero no hay manera pasa lo mismo con la bomba del HALDEX esta esa opción pero no consigo activarla para que la haga el OBD.
Comentar que este Lunes llevé "de urgencias" el coche a Cartuja Motor (Sevilla), mi concesionario. El Jueves y el Viernes, al llegar a casa del trabajo tuve recalientamiento como os he comentado, pero el Domingo, que apenas hice un trayecto de 10 kms para ver a mi hermana también me subió de temperatura. Por suerte, al ir casi todo en leve descenso, prácticamente no pasó de 110º ya que siempre lo llevo bajo de revoluciones. Pues el Lunes, sin cita, me presenté en el taller, con la suerte de atenderme directamente el Jefe de PostVenta y, tengo que decirlo, me atendieron estupendamente. Me cogieron el coche y me gestionaron con la marca el cambio de la bomba una vez corroboraran que era lo que fallaba (no está en garantía, tiene 3 años, casi y medio y 76.000kms). Al día siguiente, tras gestionar con la marca (Skoda), me cambiaron la bomba por una nueva, asumieron los costes, junto con Skoda, de la propia bomba (la parte de Skoda) y la mano de obra (la parte de Cartuja Motor), y solo me cobraron 53€. Podrían no haberme cobrado nada, pero así me podían dar 2 años de garantía en la bomba nueva, así que los pagué muy gustoso. Por si alquien tiene interés en saber cuánto cuesta una reparación así, al menos en Cartuja Motor es éste, entiendo que en los conces de Seat no debería ser muy diferente: Casi 4 horas de trabajo, aparte las piezas, sopbre unos 500 euros (que no me parecen caros, pues he visto por otros foros del grupo VAG que el cambio de bomba oscila entre los 600-1.000€). Así que estoy muy contento, tengo que decir que Cartuja Motor se ha portado sensacionalmente y, aunque estoy seguro que Skoda sabe de este problema, creo que han optado por ir cambiando las bombas que salgan defectuosas en lugar de llamar a revisión a todos los vehículos que podrían ser afectados porque, en la gran mayoría, no sería necesario hacerlo. Eso no quita que me hubieran podido poner algunas trabas o que tuviera que haber subido el tono de la reclamación, pero ha sido todo lo contrario, todo facilidades, al césar lo que es del césar.
"Gato escaldado, del agua hirviendo huye" esto son precios oficiales de SEAT del año 2020 Los del 2021 serán mas caros.....la palabra "Descuento" que figura en tu factura de un SKODA en SEAT que tengo en Asturias no existe, aquí existe CLAVADA Y SI TE AGACHAS MÁS AÚN. Y COMO VES en el año 2020 suponía 790€....aunque sea un defecto del coche una bomba de agua que es una mierda.
Bueno, en tu caso es simplemente una publicidad, imagino que en una factura la línea de descuentos existe, otra cosa es que te quieran o no hacer uno. Pero ciertamente, lo que había leído, a título general, es que el cambio de bomba en nuestros coches (imagino que sería similar en un 1.6Tdi que en un 2.0 TDi), rondaba entre los 600 y 1.000 euros según qué sitios, por eso creo que, incluso sin descuentos, parece un precio razanable. También tengo que decir que un vecino de mi pueblo, igualmente afectado, fue con su Ateca a SEAT, que sí tenía en garantía, y el precio era parecido, unos 500 y pico euros (que por supuesto no pagó porque lo tenía en garantía).
en todas mis facturas en la SEAT OFICIAL la línea descuentos existe y jamás vi nada escrito en esa línea....tal vez a otros clientes lo apliquen, pero a mí jamás de los jamases vi que pusieran ni un mísero 10%....y no es una publicidad es el pantallazo de la Guia postventa de SEAT que eso si lo hacen bien, cada año publican todos los precios recomendados por el fabricante para diferentes mantenimientos....en eso transparentes si son.
Hola, A mí también me ha pasado lo del sobrecalentamiento. Traté de evitarlo pero he llegado tarde. El 20/04/2021 llevé el coche a cambiar el refrigerante, a modo preventivo, a un taller especializado de Valencia (163,35€). Me dijeron que podían hacer la limpieza con total garantía pero que no me suministraban ni el liquido (G12Evo) ni el depósito sin silicatos. Compré el líquido por internet (Lubricantes online.com 10l por 48,41€ puesto en casa) y el depósito en Seat recambios. Busqué el depósito por internet pero ante tanta variedad no tuve la seguridad de acertar y fui a lo seguro (37,63€) para futuras referencias, el de mi coche (2.0 TDI 190CV) es este:5Q0 121 407 M (no lleva indicativo de producto) Con esto creí estar a salvo del problema. Cuando cambié el líquido, el G13 presentaba ya un color tirando a marrón, pero sin lodos y bastante transparente. Sin embargo, el día 23/04 saltó el aviso: 130º!, justo en autovía, yendo por un carril habilitado en dirección contraria por obras, delimitado por conos. En fin, un susto, como ya sabéis. Todas las maniobras que comentan los compañeros del foro (reducir la velocidad lo que se pueda si no se puede parar, marchas largas y calefacción a tope, ayudan a contener el subidón. En mi caso mantenido sobre los 110º. Circular con la temperatura a más de 130º puede ser fatal para el motor en muy pocos minutos. El 27/04 por la tarde al taller (le tocaba la revisión de 4 años y 120K km). Durante el trayecto se volvió a disparar la temperatura (2 de 2). Les comenté lo del sobrecalentamiento y que sospechaba de la bomba y les pedí que solicitaran a Seat que se hiciera cargo. Al día siguiente, tras consultar con ellos, me dijeron que, por antigüedad y kilometraje, Seat no se hacía cargo pero que el concesionario (JR Valle Sedaví) se haría cargo de la bomba por cortesía (algo es algo, siempre les he llevado el coche allí). El 29/04 lo recogí ya reparado. Al hablar con el taller tenían claro el problemas con las bombas de agua y con el refrigerante. Al decirles que tuvieran en cuenta que mi coche ya llevaba G12 Evo, su respuesta fue que ese es el que ellos ponen ahora... (ya, ¿y si no lo hubiera cambiado yo?) Total 503,78€ por cambio de distribución con bomba incluida en lugar de los 790€ que hubiera costado (la revisión que le tocaba, aparte, claro 410€ por 120K km, filtro polen y DSG). Además me ha coincidido con la muerte de la batería (121,99€), así que, este mes, he trabajado prácticamente solo para el coche (total Abril 1.285,16€ ) Nunca sabré si la rotura de la bomba estaba en su ADN o se rompió al limpiar el circuito, pero en todo caso, espero que esté resuelto por lo menos hasta los 330k kilómetros en que tocará cambiar de nuevo distribución y bomba... Saludos y ánimo a las damnificados.
Es increíble todo el asunto. Habría que haber comprado un Skoda, para ser fabricados en Chequia, mejor el original, ya que se enteran y preocupan más . Vaya tela con el grupo VAG,
En ningún sitio de la factura veo el cambio de correa de distribución y sale el cambio de bomba de agua por 500€. En la guía postventa de SEAT pone cambio de correa de distribución con cambio de bomba 790€. Falta saber cuanto hubiera costado cambiando la correa de distribución en el Skoda. ¿No estáis comparando precios de actuaciones distintas?
Hola, tienes razón, no se pueden comparar precios de actuaciones diferentes. Y aunque el compañero sólo habla de la bomba de agua, realmente es lo que le han cambiado según la factura. Con todo el respeto, unas respuestas atrás ya lo digo, me parece una mala reparación. Si tienes 4 horas de mano de obra, lo lógico y más con 76.000 kms, es cambiar la correa de distribución, y si la marca no lo quiere hacer, hablarlo con el cliente y que esa pieza la pague él, que la tienes en la mano y no es cara. Desde luego es lo que yo hubiera pedido, una vez desmontado y que luego hay que volver a montar, jamás permitiría cambiar sólo ó bomba ó correa, siempre las dos cosas, pero es mi opinión. Estoy de acuerdo, no es publicidad, es el precio cerrado que te cobran ese año por esa intervención, al igual que otras que indican, como cambiar batería, filtros etc. Y en eso si que se espabilan y son claros, se supone que es el precio máximo que te cobrarán en cualquier taller oficial por tal intervención, sólo con alguna excepción en que te hagan un descuento, taller pequeño, etc. Un saludo a todos.
Hola compañero, siento todo lo que te ha pasado y encima el mismo mes. Dos cosas, espero que llegar a 130° no te haya causado ningún problema que te pueda salir en el futuro, ciertamente no es muy bueno para el motor. Y la otra es cuando dices " que esperas que esté resuelto hasta los 330k kms". La Seat, y a mi me lo confirmó por mail a una batería de preguntas al comprar el coche, dice que efectivamente la correa hay que cambiarla cada 210k kms ó, creo recordar, 10 ó 12 años, lo que antes llegue. A mi personalmente me parece una burrada y lo consulté con un ingeniero de la Seat, que me dijo que algunas han partido con 170k y otras con 250k, hablando del Ateca. Y que como no es lo mismo vivir en Castilla que en zona de costa, por la humedad, que a veces a la correa le rezuma algún líquido y la estropea, que no es una ciencia exacta, etc, pero que si rompe ya supone una avería costosisima, la recomendación de ellos es entre 8 ó 9 años y unos 160k kms, para asegurarse. Yo es lo que pienso hacer, pero cada uno en su coche puede hacer lo que quiera, sólo faltaría, pero lo explico como información. Si el coche ya tiene unos años y se parte, vale más la reparación que el propio coche, yendo a poca velocidad. Si te pasa en autopista, es ya un desastre total. Saludos
Yo, como a ese kilometraje no llegaré, la cambiaré como muy tarde a los 8 años, con bomba de agua incluida.
Tras mirar precios oficiales (ya colgados antes por aquí) y no oficiales, he pedido un par de precios y todos son casi casi 400€ por un kit de distribución con bomba de agua. Me encuentro con esta página http://www.areavag.com/foro/showthr...evo-Purga-Sist-Refrig-con-VAG-COM-Motor-EA288 y Voilà....ahí estaba la solución buena bonita y barata....por supuesto cambiar del G13 al G12 es imprescindible, posiblemente venga de ahí los muchos problemas que dan las bombas, alguna sale mala, pero además ese refrigerante ayuda a matarlas. y la solución bien bien sencilla intentaré ver si soy capaz hacerlo yo solito....desenchufar la parte eléctrica que va hacia la bomba y la manda abrir/cerrar cuando esta frío y que se atasca y cuando queda cerrada te la lía, de esta manera estará siempre abierta (como toda la vida y así circulan el 99,99% de los coches) y solucionado...a coste 0€ y el forero de areavag sergiossg de Albacete, nos regala su experiencia de como desenchufarlo Para los que quieran evitarse en el futuro el bloqueo de la bomba de agua. Es coger y buscar el conector de la válvula N489. Que esta arriba de la tapa de la correa de la distribución un conector marrón. Y con un destornillador mediano o fino pulsamos en medio de la presilla de bloqueo del conector. Al mismo tiempo presionamos el conector hacia abajo y manteniendo pulsado ya tiramos hacia arriba y se desconecta fácil. El truco de esto es pulsar primero hacia abajo y ya luego tirar ya que si no no liberas el sistema de cierre que lleva este conector. Una vez desconectado con esto lo que hacemos es que la electro válvula para que active la extensión y retracción de la campana se desactiva y se queda siempre la campana metida dejando libre la rueda impulsora de la bomba. Por lo que siempre estará bombeando refrigerante. Pero te evitas el posible bloqueo de la campana y que la bomba se quede inutilizada y te deje el coche tirado por un calentón y demás. Ahora una vez desconectado tenemos que engañar a la ecu del coche ya que si no en vag com nos saldrá un error de válvula de cabeza de cilindro circuito abierto o algo asi. Tenemos 2 opciones de engañarla. 1. Comprar un solenoide por internet o por paginas alemanas que los hay no muy caros a 20e. La ref es 04L907284. Y en el conector que nos ha quedado libre que viene de la ecu se conecta y con unas bridas se agarra por algún sitio del motor que no moleste ni que pueda causar daños. El conector que queda en la tapa de la correa de distribución yo lo he tapado o bien con una bolsita zip o con un tapón o con algo para que no entre suciedad. Si tenéis miedo de que al desconectar se os cuele estar tranquilos que no se va a colar. Ya que esta hecho para que no se cuele hasta que saques la tapa de la correa ya que lleva una hendidura y no se cuela. La 2 opción es Yo he medido la resistencia de esta bobina. Y son 30ohm. He considerado que esa bobina de 30ohm alimentada por 12v es atravesada por una intensidad de 0.45A. Y he sacado su consumo que serían 5W. Por lo que con una resistencia de 30ohm y 5W engañaríamos a la ecu. Puede que con una resistencia de 30ohm y 2w también funcione. Esto ultimo no lo he probado pero estoy seguro al 100% que funcionaria. Y así engañamos a la ecu. Yo lo hice ayer y esta mañana para ir al trabajo la verdad que a penas he notado que el coche tarde mucho mas en calentarse. Casi diría que lo mismo o quizás de 1 a 2 min mas de lo que tardaría con su funcionamiento de fabrica. Pero te evitas el posible bloqueo de la bomba de agua. Lo pego aquí lo que dice, que es para nota. Esto me recuerda a mi Golf iv del año 99, un tdi 110cv...que en los 5 primeros años cambié 3 puestas en marcha, en cuanto ya no giraban perfectamente, el muy cabrito le costaba arrancar en frío...pero descubrí una web de argentina que en la Patagonia habían descubierto que la sonda de temperatura para iniciar el arranque la tomaba por un cable que si le ponías una resistencia de 2€, entendía la centralita que la temperatura exterior estaba a menos -70º y por tanto hacía una especie de avance del encendido y con sólo intentar girar la llave ya arrancaba...tras 21 años y con la misma puesta en marcha, que el día que hice el brico, se ha ido para el desguace con 500.000km y 0 problemas para arrancar.....que a un ATECA con 4 años ya le estoy haciendo los mismos bricos que bien podían haberlo arreglado los cabritos de grupo volkswagen...pero que le vamos hacer, estarán timando a miles poniendo kit de distribución con bomba del agua a mansalva. En lo que yo pueda ser buen ciudadano eso no ocurrirá....que no te timen y ahí tienes la solución, que dejas el cable suelto te sale un aviso de error y no perjudicas a nadie, ni consume más ni na de nada, ni contamina más es falso....tardará 1 minuto más en coger temperatura de servicio que eso es la nada de la nada.....y que les den a los saca cuartos.
Ayer por fín me puse a cambiar el G13 por el G12 evo....la primera en la frente, el bote expansión, no se le puede sacar la bolsita de silicatos, la lleva, pero esta ciego por dentro con todo plásticos y es imposible quitarle la bolsa de silicatos, como al compañero anterior, a comprar uno, en la Seat 37€ ya con iva, al da el nº de bastidor, los nuevos no traen bolsa de silicatos, ya son sin ella...... Lleva 5 minutos quitar un bote y poner otro....a rellenar con agua destilada del mercadona garrafón de 5 litros.....se calienta el coche a 90º y des cubro que por la toma superior no sale apenas nada de nada, a montarse dentro y pisar algo el acelerador para que caliente más y más....no pasa de 90º pero empieza ya por fín a tirar el agua por el retorno al bote de expansión y a la par vas rellenando con agua destilada.....hubo momentos que se coloreaba de rosa el bote, desde donde tenía que tragar el agua pero no lo hacía......así con mucha paciencia, consigo meter una garrafa de 5 litros + otra garrafa de 5 litros. (todo el tiempo la calefacción puesta) y pequeños acelerones.....se vuelve a enchufar el tubo de retorno al bote de expansión y a dar una vuelta con agua destilada en vez de refrigerante......(tiempo aproximado unos 45 minutos para sacar el G13).... Tras circular como una media hora y le dí algo de caña, nuevamente otro cambio de agua destilada, el interior del bote estaba nuevamente Rosa, debía haberse mezclado, lo que tuviera en el enfriador de de la EGR en el Enfriador del intercooler y demás sitios por donde vaya, o que simplemente va limpiando el interior....esta vez el tiempo fue menor como unos 30 minutos meter 10 litros de agua destilada, se ve que el agua destilada fluye mejor o esta limpiando los depósitos que deja el G13.....otra vueltecilla y nuevamente se tinta todo de Rosa, pero ya muy clarito, un rosa muy pálido y muy claro....y otros 30 minutos para rellenar otros 10 litros........y hoy 22/05, ver veremos al circular como lo deja nuevamente para ya añadir el G12 evo. creo que una limpieza con 30 litros de agua destilada, habrá servido para algo.....la cabrita de Bomba de agua, no ha vuelto a fallar, ver veremos cuanto tiempo sigue así.
Quitado la tapa de plástico que en mi caso pone TDI....se ve perfectamente el único cable marrón o clema marrón que hay....pero todo rodeado de los tubos de los conductos de la inyección de coche, con lo que la clema es bastante inaccesible sin mover o desplazar esos cables y tubos....y encima el click para soltarlo lo dejaron colocado hacia la peor cara para tener acceso, tengo que ver que muevo y como lo suelto si vuelve la bomba a dar por el saco. y que quede desconectado. Si alguien ya lo quitó y lo explica, muy agradecido.
Veo que al final te has envalentonado a hacer la sustitución del líquido refrigerante sin usar ningún dispositivo OBD para pulgar, creo recordar que el compañero @Kalato publicó cómo hacer que las bombas empezarán a mover el líquido con el motor en frío con obd11. En cuanto a tu plan pues nada, te llevará más tiempo hasta que se quede todo limpito. Al llenar con G12 evo no te has planteado haber comprado una garrafa de líquido listo para usar y un bote de g 12 evo puro? Lo digo porque sabiendo que al ateca le entran entre 9-10 litros de refrigerante y el tuyo llegará el momento en el que este lleno solo con agua limpia, le puedes añadir una garrafa de 5l del líquido listo para usar y luego la parte proporcional a 5 litros del puro para que se mezcle con el agua y así no se pierde ese punto de congelación que si se perderá al rellenar solo con el listo para usar y mezclarse con el agua que no saldrá en el coche a ralentí por ejemplo del circuito de baja temperatura. Es solo a modo sugerencia pero vamos, no creo que sea un problema viviendo aquí en España, tampoco estamos en Rusia. Un saludo y ya nos cuentas cómo ha ido todo.
Cambiado el líquido de G13 a G12 evo, con 3 limpiezas de Agua destilada de (10 litros cada vez) y ya tiene G12, si quedó un pelín mezclado con Agua destilada, no pasa nada que no caen heladas de -15º grados jamás donde yo vivo. Salgo a probarlo y la primera en la frente, otra vez la bomba atascada y refrigerante a 130º Esta vez por si acaso con OBD11 conectado...y descubro, que cuando el coche marca 90º, para obd11 marca 70º, es decir el marcador del coche marca 90º entre la los márgenes del OBD11 de ( 70º y 105º) , el coche dice estar a 90, pero tiene todo ese margen de oscilación. A partir de ahí si sube también la temperatura del coche...y cuando dice 130º hay muchos menos como unos 115º según el OBD11 No tengo un termómetro para comprobar cuanto miente el OBD11 pero me da que debe mentir muy poco.
quitada la clema era bastante sencillo, aunque poco accesible, consiste simplemente en utilizar (para diestros) un destornillador plano, y ponerlo justo en el click, y presionar hacia adentro la parte plana del destornillador todo longitudinalmente no trasnversal (eso sería si lo quieres pinchar), y con la izquierda como indicaban presionar sobre la clema hacia abajo un poco y hacia arriba y sale muy fácil, La posición para atajar el quitar la clema desde la rueda delantera derecha.
y quitada la famosa clema que regula que en frío la campana de la bomba de agua general, se cierre para no dejar el paso de agua y que así el coche coja la famosa denominada temperatura ideal de servicio de forma más rápida, supuestamente ya no le llega ningún mensaje eléctrico y si la pilla abierta, abierta se queda. Como indicaban pasado el OBD11 da un aviso de error la ECU que se puede evitar poniendo una resistencia...pero eso para otro día y ver veré que resistencia le pongo. Mi duda era la siguiente.....si la bomba estuviera ya completamente atascada para nada serviría, ya desconectar la clema porque, se hubiera bloqueado la campana de la bomba y ya no se mueve....sobre el papel, he debido tener suerte y la pillé abierta y por tanto abierta se queda. RECOMENDACIÓN ....cambiar el líquido G13 por G12 Evo y bote sin silicatos o bien tienes suerte que tu bote es de los que se puede quitar la bolsita o te toca comprar uno, y cuanto primero mejor....luego vienen fallos de bomba, de enfriador de EGR y de miles de historias raras, que pueden llegar igualmente pero con ese líquido lo apuras a que se produzcan primero. Supuestos inconvenientes....pues que la temperatura ideal de funcionamiento 90º por el cuadro del coche pero unos 70º reales, tardará 1 o 2 minutos más en alcanzarlo....(que lo dudo que sea tanto tiempo)....y por tanto si no debes pisarle fuerte hasta alcanzar esa temperatura pues te obliga a supuestamente ir un poco más pisando huevos.....pero ganancia.....no cambias la correa de distribución hasta que toque por uso 10 años o entre 220 ~240 mik km.
